Річка Чорна - таємниця і загадка В'єтнаму
Про гігантської греблі на річці Чорній, яку потім доповнять ще кілька, давно говорить весь В'єтнам, бо боротьбу за приборкання цієї річки люди ведуть, як свідчать старовинні хроніки і пам'ятники матеріальної культури, більше двох тисячоліть.
Мабуть, ні одна битва зі стихійними силами в Південно-Східній Азії не досягала таких масштабів як ця, коли 11 мільйонів жителів в'єтнамських провінцій Хашонбіньг, Шонла, Лайтяу і Хоанглієншон безперервно протистоять натиску річки Чорної.
Люди похилого віку з цих місць у своїх оповідях серед усіх селянських бід-пожеж, набігів бандитських феодальних дружин та іноземних навал повені ставлять на перше місце.
Ні, у фольклорі кинь і мионгов богатиря, який приборкав б вдачу Чорної, яку прозвали в народі скаженою, хоча у в'єтнамських переказах чимало героїв, чудесним чином відбивали напади ворогів. Численні греблі і обвідні канали тягнуться вздовж дороги від Хоабіня, засвідчуючи про нескінченні зусиллях людей захистити себе.
І витесана з каменю фігура Будди, поставлена в давні часи на одному з пагорбів, навколо якого обвивається дорога, свідчить швидше про розпач, ніж про надію.
Придивіться до води. Вона постійно тече в тіні, яку відкидають берега, тому її і називають Чорної.
Напористе перебіг і вири мимоволі нагадали їх опис в одіссею французького письменника П'єра Буля.
Вступивши в «вільні озброєні сили», він намагався у 1944р. сплавитися на благенькому плоту з китайської території по Чорній до її злиття з Червоною, а потім і до Ханоя. Він дивом не загинув, був арештований на в'єтнамської території французької жандармерією, що зберегла вірність вішистського уряду Петена, і посаджений у в'язницю.
Свої пригоди він описав у книзі «Біля витоків річки Кваі», успіх якої змусив його серйозно поставитися до можливості заробити на життя пером. Назва йому підказала географічна карта Індокитаю. Іраваді, Салуін, Меконг, Менам, Чорна і Червона - всі великі і великі річки, «батьки» і «матері» більш дрібних, мережею покривають цей район Південно-Східної Азії, як би складають єдину спільність.
Якби Буль потонув або його розстріляли, не народилося б твір, настільки знайоме всім, хто стежить за пригодницькою літературою про Азію пройнятий гуманізмом роман «Міст на річці Кваі».
Якщо придивитися до річок дельти під час повеней, то можна помітити, що, у міру того як поступово збільшується паводок, потоки води несуть все більшу і більшу кількість мулу.
Він осідає по краях потоку, оскільки протягом тут повільніше, ніж на стремніне. З накопичуються, таким чином мулу утворюються своєрідні «підлокітники» уздовж ложа річки, які поступово піднімаються над загальним рівнем долини,
У межень, коли вода сходить, перед спостерігачем постає природний канал, затиснутий між валами мулу. Залишається тільки їх закріпити, наростити і утрамбувати, щоб паводок наступного року, якщо він виявиться зліше, не вирвався із прокладеного ним же в попередні сотні і тисячі років русла.
Є у дельти і відмінна риса. Куди тут не підеш, скрізь люди. Тісно, скупчено і в селах і на полях. У провінції Тхайбінь, наприклад, щільність населення становить 1100 - 1600 чоловік на квадратний кілометр, а один гектар оброблюваної землі припадати в середньому на 15 жителів.
У дельті Червоної є прекрасний куточок-величезний пагорб, що піднімається серед затягнутий блакитним серпанком плоскою долини, по якій звивається тихий струмок. Називається він Нон ниок, що в дослівному перекладі означає «гора і вода».
Можливо, тут і зародилося у в'єтнамських поетів і художників, живописующих природу, прагнення злити в загальній гармонії стрімчаки і водну гладь. Місця ці користуються популярністю в країні химерними і витонченими пейзажами, про них ходить чимало романтичних легенд, але справжню легендарну славу їм принесла бувальщина.
На півдні дельти Червоної, там, де починається примор'я, буває, що густе від випарів спекотне марево завіси горизонт, і океан ніби не існує.
Видно лише, як плоска долина стикається з млявим, ледь живим прибоєм. Легкі дихають парою, і голова наливається свинцем.
А буває, раптом задує бриз, повітря стане скляним, зеленувата морська далечінь висвітиться, піднімаючись в небо, розгуляються хвилі, що намиває піщані вали. Примхлива і мінлива тут погода, важкі промені тропічного сонця.
Під стать клімату і земля. Між ребер незліченних дамб провисають поля. Мережа каналів стає настільки густою, що машину як би кидає з одного горбатого містка на інший.
А коли дивишся з вікна літака, що пролітає над цими краями, постає складний малюнок рек-драконів, які всмоктались у мулистий низину вигинались щупальцями приток.
Напряму тут ні пройти, ні проїхати. Завойовники минулого і сьогодення саме тут губили хто добірну кінноту, хто кращі моторизовані частини, але далеко вглиб пробратися не могли. Та частина «сміхотворною лінії Мажіо», яка припала на поля, давно занурилася в засмоктує мул.
У декількох десятках кілометрів на південь від Тхайбіня шосе номер 1 впирається в триярусну гору і, зробивши зигзаг на невеликому підйомі, огинає її. Відразу змінюється колір узбіч.
З червоних вони стають жовтуватими. З далекого кар'єру, де добувають гравій, нам просалютовал глухий вибух, і величезна гора загорнулась в хмару рудої пилу, ніби в м'яку пухнасту шубу. Звідси починається провінція Тханьхоа.
На перший погляд вона може здатися нудним місцем у всій країні, але не вірте своєму першому враженню. Тханьхоа - одна з найпривабливіших провінцій В'єтнаму.
А які тут неповторні, дивовижні заходи й сходи! Близько п'яти годин пополудні вицвіле від спеки небо стає світло-фіолетовим. Десь високо, в стратосфері, безшумно розряджаються люті вибухи блискавиць.
Через півгодини ця світлова симфонія завершується потужним акордом: небо набуває багряними мазками, фіолетовими хвостами комет, оранжевими і жовтими зигзагами. А потім червонувато-зелені промені сонця ще довго тліють на сході та відображення пальм плавляться в червоній воді каналів ...
Вранці, як тільки займається зоря, все оживає, грає в її соковитих помаранчевих променях. Але в міру того як день вступає в свої права, все стає білястим.
Тханьхоа - теж дельта, але дельта іншої річки - Шонг Ма. Її береги мальовничо уставлені пагорбами та скелями. На величезних кручах Хоанг Зіанг мешкають стада мавп.
Чітко вимальовуються на горизонті самотні серед долини пагорби, які мають свої назви: «Буйвол», «Слон», «Жінка». Вапнякові Глибін химерних обрисів, що стирчать серед заболоченої низини, наче їх у гніві розкидали міфічні божества, округлі пагорби сланців, гранітний хаос, об який розбиваються на шматки, обступають його необроблені землі, пісковики - вся ця картина мимоволі приковує погляд, дивує і вражає.
Тут не так багатолюдно, як в перенаселеній дельті Червоної. Жителі Тханьхоа крім рису вирощують батат, квасоля, шовковиці, масляні культури, ананаси і чай-культури, колись завезені до В'єтнаму з труднощами і хитрощами з інших країн.
Дивно, що в цій провінції, де села розкидані по схилах гір, а пагоди ліпляться на кручах, у вівтарів ніколи не побачиш місцевих плодів і рослин. У храмах запитати про це не було в кого. Вони були порожні. І тільки за Тханьхоа, на селянському ринку, що розкинулося на піску між філа, жінка, яка продавала «вань-зан» - рисові пампушки, розповіла:
- Давним-давно наш дуже високий мандарин помітив, виконуючи обов'язки посла в Китаї, яку вигоду всі ці рослини можуть принести. Захотілося йому забрати з собою їх насіння, хоча за вивезення їх з Китаю будь-яка людина карався смертю. Поміркувавши, мандарин вирішив заховати насіння в ... ну, самі можете здогадатися, куди ... А втеча батату заховав у пояс ...
- Ось з тих пір ці рослини і вважаються не чистими, що б їх можна було покласти на вівтар ...
У вапнякових скелях Тханьхоа незліченну кількість пещер.Местние жителі ототожнюють фантастичної форми сталактити, що піднімаються з дна цих підземних порожнин, з різними божествами. У галереї Кім Шон на лівому березі Шонг Ма по традиційних свят досі влаштовуються барвисті ходи вздовж світлого струмка, поточного в підземеллі.
У Тхайбіне як би сконцентрована загальна для всієї дельти проблема-диспропорція між високою щільністю населення і зростанням врожайності. Хоча в останні 20 років в результаті колективізації, іригаційних робіт, механізації, нових агротехнічних прийомів врожайність рису зросла з 2-3 до 5-6 тонн, а в показових господарствах - і до
7-10 тонн із гектара в рік, вихід товарного зерна в дельті відстає від зростаючих потреб республіки.
Весна у В'єтнамі неповторна. У квітні листя змінюється на соковиту, густо-зелену. У самих несподіваних місцях: в ущелинах міських провулків, на узбіччях доріг, в двориках пагод, у криниць - баньяни викидають жовті та білі квіти, аромат яких викликає легке і солодке запаморочення. «Закипати» озера: міріади бульбашок газу піднімаються з мулистих лож, з настанням сутінків на світло місяця викидається з плескотом риба.
Летючі миші, не більше горобців, врізаються в роящуюся навколо нічних ліхтарів мошкару. Небо стає вище, хмари витягуються гігантськими намистом і, що підсвічуються місяцем, розбавляють ніч якимось матовим світлом, немов величезні підлозі тушковані плафони ...
Але найдивніше сонце. У квітні воно не закочується, а ніби падає за горизонт.
У Ханої близько шести годин після полудня в перспективі вулиці Чан Хинг Дао по прямій, немов меч, що пронизує місто від Червоної до східної застави, можна спостерігати унікальне явище.
Над вокзалом зависає велика куля, і одне з найбільших споруд Ханоя стає раптом нікчемною коробкою. Наповзають серпанок «з'їдає» потім сонце над самим коником вокзальної даху.
Чи не в цьому явищі витоки традиційної ритуальної гри в'єтнамців, в якій звивається на руках десятка носильників бутафорський дракон намагається проковтнути танцююче перед його пащею зображення сонця?
Потяглися чудеса природи: гора Сідло, скеля Жаба, острівці Чайник і півень, наскрізні арки гроти. ... І все це забарвлене синявою, зеленню, фіолетовою таємничістю глибин.
Світло-коричневі перетинчасті вітрила джонок відкидали тіні на білий, як цукровий пісок, пляж острова Титова, названого так на честь радянського космонавта.
Одна за одною пропливали повз колону з вивітрілі вапняку, були схожі то на скам'янілі дерева, то на брикети мільйонів спресованих черепашок. Примхливі відблиски світла, легкі тіні птахів, дурманний запах, риби з крихітних затоку, де пристають на нічліг або ховаються від негоди рибалки ...
Ще здалеку над темною масою голих скель привертає увагу загострена вершина острова Кат Ба.
Він лежить в тридцяти морських милях від Хайфону, площа його близько ста квадратних кілометрів. Берег усіяний печерами, де, як розповідають, приховувалося не одне покоління людей, колишніх не в ладах із законами.
Навколо острова кишать дельфіни. Вони і тоді, граючи з хвилями, викидалися на поверхню метрів за двісті від нас, вигнувши чорні лискучі тіла.
У пісок заривалися дрібні крабчікі. Змія, яка змінює шкіру, вгвинчувалася між двох каменів, болісно здригаючись, рожева, залишала в кам'яних лещатах лущиться старе вбрання. Зграя жовтих мавп перетнула прогалину й кинулася до гір.
Для ханойцев і в 20 градусів тепла - відчутне похолодання.
До містечка Фулі шосе, прокладене вздовж залізничної магістралі «Єдність», стиснуто напівзатопленій долиною. Орачі, що йдуть за буйволами, немов не втикають сохи у важку грунт, а із зусиллям топлять їх в густій коричневої рідині.
З перемичок між чеками дітлахи запускають за вітром зміїв. Сотні людей нарізають пилами в низинах цеглини сирої землі і трамбують ними потужні дамби, по хребту однією з яких і проходить шосе. Вода Червоної, її численних приток та каналів тьмяно поблискує, як поверхня витершісь, старого дзеркала.
Напрямок течії на око визначити неможливо - річки здулися, течуть повільно, і часта брижі ходить по них у всі сторони.
Чим далі на південь, тим ближче присуваються із заходу надщерблені біло - сіро - чорні гребені скель, які тутешні селяни називають Дев'яносто дев'ятьма пагорбами, ймовірно тому, що якраз сотого і не вистачає, щоб повністю позбавити їх рівній поверхні. Скелі здаються островами серед океану смарагдової зелені рисових полів.
У Фулі дорога вигинається коліном. У перекладі назва місця означає «красивий міст», і він дійсно там був, поставлений на палях із залізного дерева - «лім».
Існувала з 1804г. в містечку і фортецю, знесена, як і міст, французами у 1890р. Потім міст підривали кілька разів, і тепер його замінює тимчасовий залізний.
Городок нещадно бомбили з повітря і обстрілювали з моря американці. Від старих будівель практично нічого не залишилося, якщо не вважати двох-трьох цементних башт з вінцями з броньованих ковпаків для кулеметників часів окупації дельти Червоної французькими легіонерами.
Вежі завісили тепер щитами з гаслами. Навколо на розчищених руїнах побудовані будинки.
Весь цей великий район, де живе п'ята частина в'єтнамців, провінції Хашонбінь, Тханьхоа і Ханой, часто називають у В'єтнамі одним словом «дельта». На її географічній карті Червона та її притоки нагадують обриси повзучих до моря змій.
Вони неквапливі і ліниві в сухий сезон. Але навряд задуют з південно-сходу мусонні вітри, що несуть рясні зливи, річки починають набирати силу.
У вересні, до кінця дощів, виявися, де або дамба слабший, паводок змете на своєму шляху все живе, розмиє дороги, зірве селянські хатини, рейки, затопить поля.
Боротьба зі стихією становила головний зміст життя людей цього найродючішому краю, який вважається «рисової кошиком» країни.
Щорічно ріки дельти скидають в Південно-Китайське море 130 мільярдів кубічних метрів води.
Вони складають сотні тисяч тонн родючого мулу рисівників, ще відчувають нестачу в добривах, і могли б дати п'ять мільйонів кіловат-годин електроенергії. Але загалом, балансі вигод і збитків, принесених щорічними паводками, не раз траплялося, що втрати виявлялися набагато більше, а часом вимірювалися тисячами жертв. В історію дельти увійшло повінь 1945р.
З кінця 30-х років із-за недбальства колоніальної адміністрації, викликаного війною в Європі, окупацією Франції та японськими військами, іригаційне господарство прийшло в непридатність.
Потоки води розмили більше половини існуючих тоді дамб і погубили посіви на 250 тисячах гектарів. Захлинувшись у коричневих хвилях Червоної, а також її притоків Шонг Дай, Тхайбінь і Шонг Зионг, померлих від голоду та інфекційних захворювань, за найскромнішими підрахунками, виявилося близько 2 мільйонів. Це був справжній океан зголоднілих сіл.
Однак тодішніх господарів Індокитаю турбувала в першу чергу не ймовірність повторення повені, а здіймається хвиля руху антифранцузького Опору. Тому аж до початку 50-х років вони розгортали будівництво іншого характеру.
Тисячі потворних сірих коробок цементних дотів з кулеметними бійницями, циліндри веж з танковими броньованими ковпаками поверху, довгі похмурі блокгаузи сідлають дороги і вершини пагорбів, спотворюючи краєвид прекрасної країни всюди від півночі до півдня.
«Сміхотворною лінія Мажіо в Азії», як називала систему цих споруд преса того часу, будувалася за наказом командувача французькими експедиційними силами на південно-сході Азії генерала де Латтр - де Тассіньї.
Жахлива за розмірами безглуздо вкладених у цю систему засобів, матеріалів і сил ідея прийшла генералу під час перельоту на «Декот», над дельтою.
У міста Намдінь, біля великого шосейного і залізничного мосту, на скелі стоїть один з побудованих за наказом генерала дотів, суцільно покритих цвіллю.
Поблизу повітового центру Йіен, неподалік від Шонг Дай, правої притоки Червоної, на схилах дамби, по якій прокладено шосе, що сполучає Намдінь з Намнінем, через кожні 30-50 метрів вітер тріпав на бамбукових жердинах червоні прапорці з жовтою зіркою.